Младите дизайнери разбиват калъпа
Тъй като огромните фешън къщи не престават да покачват цените и да основават от ден на ден хитови фешън ревюта, нововъзникващото потомство дизайнери, работещи сами или с оскъдни екипи и постоянно с дребни бюджети, оферират вълнуващо различна вероятност.
Тази нова вълна от надарени създатели също е обвързвана със устрема да показват сбирки, провокиращи мисълта, отхвърляйки типа еднократни артикули, насочени към обществените медии, в които модата наподобява се дави. Те мислят стабилно, частично посредством потребление на мъртви ресурси и произвеждане в дребни количества и значително се съгласяват, че проектирането в термини, свързани с пола, е ненужно.
Duran Lantink
Неговите модифицирани дизайни, значително основани от дизайнерски мъртви артикули, раздрусаха Седмицата на модата в Париж и наподобява ще продължат да го вършат и през идващите години месец, когато показва най-новата си сбирка.
Lantink приключва следдипломна подготовка в Sandberg Institutut в Амстердам през 2017 година, макар че опитите му в стилния дизайн са почнали доста по-рано. До 12-годишна възраст той разрязва дънките Diesel на втория си татко и ги комбинира с покривките на баба си, с цел да направи плисирани поли, които продава на магазин в Хага, където е израснал. В още по-млада възраст той се опитваше да насочва изкуството по какъв начин майка му оформя облеклата си, направени от дизайнери като Мартин Маргиела.
Произведенията на Lantink са придобивани и показвани от музеи, в това число V&A в Лондон и Института за костюми към Музея на изкуствата Метрополитън в Ню Йорк, до момента в който звезди като Бионсе, Били Айлиш и Джанел Моне също са прегърнали неговите планове. Последната му клиентка е Шер. „ Идеята, че роклята ви виси в същия дрешник като нещата на Боб Маки, е в действителност страхотна “, споделя той. Кой различен може да си показа да облича? „ Изабел Юпер или може би Ангела Меркел “, усмихва се той.
През юни Lantink завоюва специфичната премия на ANDAM Fashion Awards, индустриална самодейност за поддръжка на нововъзникващи дизайнери, за приноса си към устойчивостта (наградата беше извоювана за първи път от Margiela през 1989 г.). Lantink споделя, че неговите „ непрестанно разрастващи се, съзнателни сбирки “ значително се основават на трансформирането на обичайните хрумвания за облекло в нещо ново.
Дънките се появиха в сбирката му за писта SS24, съчетани с Deadstock Speedo или топли крайници. Те също по този начин бяха превърнати в топли панталони от деним с луковици и крайници или „ дънки с мехурчета “, в случай че използваме описанието на Lantink.
Lantink споделя хумора на хората за работата си, избухвайки в смях поради унизителни мнения в Instagram, сравняващи дънките с балончета с пелени. И въпреки всичко, макар цялата си артистична палавост, дизайните му са изпълнени с лак. Той също по този начин е проучил по-комерсиални пътеки, с части като костюми и черни рокли в последната си сбирка, без да губи своята комерсиална марка.
Torishéju Dumi
Това, че два супермодела откриха и закриха шоуто – надлежно Наоми Кембъл и Палома Елсесер – и тогавашният световен фешън редактор на Vogue, Габриела Карефа-Джонсън, го оформи, добави към шума на Седмицата на модата в Париж предишния октомври. Впоследствие дизайнерът стана звезда на корицата на английския Vogue през януари, дружно с сътрудниците си „ пионери в устойчивото развиване “ Толу Кокър и Прия Ахлувалия. Тази седмица актрисата Зендая носеше фешън визия от марката, с цел да разпространява най-новия си филм Dune: Part Two.
Думи, 31, стажувана при Фийби Фило в Celine, приключи бакалавърската си степен по мъжко облекло в Лондонския лицей Мода и приключва през 2021 година магистърска степен от Central Saint Martins. Заедно с Karefa-Johnson, дизайнерът Крейг Грийн също е разпален наставник, дарявайки част от мъртвия материал, от който е направена сбирката.
Дрехите на дизайнера са изобретателни и изкусни. Нейните " рогати " шити сака, чиито подплатени плещи са ловко обърнати, с цел да основат усещането за втори ръкав, който е натикан вътре в рамото на равнището на ревера, са поразителни, само че също по този начин комфортни за носене.
Думи е родена в северозападен Лондон, само че нигерийско-бразилското завещание на родителите й оказва мощно въздействие върху нейната работа. „ Помислих си за всички облекла, които обичам “, споделя тя. „ Тогава си помислих, по какъв начин мога да трансформира това? Как мога да прибавя цялото си образование? “
Опаковката, повлияна от нигерийската лапа, е централен, повтарящ се претекст. „ Много от частите са като опаковки. Роклите не са просто рокли, те се връзват на вас. Полите са като престилки ”, изяснява Думи, която държи облеклата й да са лесни за носене.
„ Всичко се развива толкоз бързо, че концепцията да завържеш нещо и бързо да излезеш през вратата просто се усеща вярна “, споделя тя. По същия метод тя желае всички да носят нейните облекла, без значение от пола; в последна сметка мъжете в нейното семейство постоянно са носили поли и рокли – извънредно за африканските или бразилските мъже, които са склонни да показват по-„ мачо “ осанка, споделя тя.
Паоло Карцана
„ Сила, чупливост и романтика “ са три думи, които капсулират работата му като дизайнер. Неговият поминък е доста угрижен за човешката ръка и сърце.
Карцана е израснал в Кардиф; татко му е второ потомство италианец, а баба му обожаваше облеклата. Неговите учители по изобразително изкуство в гимназията го срещат с модата посредством дизайнери като Александър Маккуин и Джани Версаче - Карцана в последна сметка работи за Versace и стажува при Walter Van Beirendonck по време на бакалавърската си степен по фешън науки в Университета на Уестминстър, до момента в който сега той е художник в -резиденция във фондация Sarabande, основана от Маккуин.
Магистър в Central Saint Martins циментира фантазията си да сътвори собствен личен етикет, което дизайнерът признава, че е било предизвикателство. Той работи значително самичък, което прави производството на облеклата му за магазини необикновено трудоемко – той продава посредством ориентиран лондонски бутик Machine A. „ Иронията да бъда във Financial Times е, че в действителност нямам финанси като такива “, усмихва се той.
Неговата пробивна сбирка „ Друг свят “ — авантюра от богато сантиментално и мислено скулптурно облекло — пристигна по време на изолираност през 2021 година Създадена е от останки от платове и антични вратовръзки, събрани от Карзана, които той по-късно ръчно боядисани с растения, плодове и лечебни масла. Скоро последва финансирането на Британския фешън съвет за идващите шоута. Работата на дизайнера към този момент откри аудитория измежду актьори и музиканти, в това число FKA twigs.
Колекцията SS24, „ My Heart is a River For You to Bend “, показана в Лондон, изглади възходящата известност на Карзана за това, че кани хората в свят, който е неповторим за него. Отчасти въодушевена от облиците на Кейт Буш в придвижване, Сара Мауър от Vogue го разказа като „ висша мода в свободен жанр “. Carzana драпира плат, усуква го, напластява го и ръчно зашива елементи, създавайки облекло, което по някакъв метод е по едно и също време скулптура и свободно течащо.
Burc Akyol
„ Ако закопчаеш ципа една от моите рокли, би трябвало или да се чувстваш цялостна независимост, или като че ли някой те държи “, споделя той. Неговите якета са извити с малко по-здрава шивашка част отвътре, с цел да подобрят стойката на носещия ги и да основат усещането за задържане.
Завършил парижкото дизайнерско учебно заведение Institut Français de la Mode, Akyol създава чувствени и персонални облекла. Той самичък опитва всеки дизайн, развой, който счита за решителен. „ Не мисля, че облеклата би трябвало да имат някакъв пол “, прибавя той, предпочитайки концепцията, че всеки е добре пристигнал в неговата марка.
Баща му е бил шивач преди него и до седемгодишна възраст Akyol към този момент е шиял облекла за сестрите си. Наследството на дизайнера е вплетено в сбирките му.
Неговата сбирка SS24 стартира със контур със мощни плещи, отпратка към кепенека, защитно облекло, носено от овчарите. Друг автограф, роклята Cariatide, въодушевена от антични турски скулптури на дами и формирана от стегнат корсаж, нормално с кюлоти от вътрешната страна и драпирана пола, се трансформира в шлагер в продажбите, когато Кендъл Дженър носеше ослепителна сребриста версия.
Кейт Бланшет, Изабел Юпер и Карди Би са носили негови облекла, до момента в който артистът Нкути Гатва, най-новият Доктор Кой, носеше транспарантен топ с черни панталони със златна материя, драпирана от колана предишния септември. „ Това беше първият ни чудноват миг като марка и това беше толкоз значимо “, споделя Акьол.
Миналия месец Akyol сподели мощна сбирка AW24 в Париж. Първият ред на неговите прочувствени, персонално написани бележки за шоуто гласи: „ Това са сложни времена за дребните самостоятелни компании. “ Дизайнерът се надява да усили броя на търговците си от пет на седем или осем този сезон и отбелязва, че купувачите в магазините са почнали да гледат на марката като на освен това от облекло за мотив, което е добър знак за бъдещи продажби.
Арън Еш
Въпреки страховете на дизайнера, че мястото може да наподобява лъжливо, се оказа атмосферно, като Vogue разказа шоуто като „ приковаващ театър “.
Мъже и дами, доста със слънчеви очила с очила на буболечки, носеха елегантно направен, минималистичен дрешник, формиран от елегантни кройки, въодушевени от смокинги, горнища от драпирано трико и плисирани пухени поли. Търговците на Esh включват онлайн магазини SSENSE, Browns и LN-CC.
На 18 февруари дизайнерът ще показа най-новата си работа във фондация Sarabande в Лондон, където е основано студиото му. „ Става въпрос за привличане на хора в моето пространство; Искам облеклата да се гледат по един в действителност съкровен и почтен метод “, споделя той.
Израснал в креативно семейство — майка му е ваятел, татко му музикант — единственото нещо, на което Еш се радваше в учебно заведение, бяха часовете по изобразяване. Той е въодушевен от метода, по който се обличат музиканти като Фарел Уилямс, дружно с работата на дизайнери като Раф Симонс.
Esh е взискателен към детайлите: якетата се оферират със общоприет интериор от Savile Row, до момента в който палтата и якетата са с покрити копчета в фешън жанр. Междувременно сексапилността се нервира с леко свити плетива, които разкриват парче кожа или компактно прилепнали горнища от трико в жанр танцьорка, които се връзват на рамото.
„ Наистина значимо нещо за мен е прибавянето назад към стопанската система на модата в Лондон. Взех доста умишлено решение да употребявам заводи, които са локални за нас “, изяснява Еш, който работи в тясно съдействие с фабрика във Форест Гейт, източен Лондон, с цел да може елементарно самичък да ревизира облеклата по време на производството.
Номиниран, дружно с Akyol, за миналогодишната влиятелна премия LVMH, Esh започва своята марка през 2022 година, откакто приключва магистърска степен по мода в Central Saint Martins. Първоначално марката беше фокусирана върху мъжко облекло, само че с дълготрайната задача на Esh да сътвори „ извънредно изящен, красиво селекциониран дрешник за всеки, който желае да го носи “, концепцията за планиране съгласно пола скоро стана прекомерно ниша.
Допълнителни изображения от Benjamin Malcowivz/Getty Images
Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
